Строительство забора из евроштакетника своими руками
После расчета и подбора материалов можно приступать непосредственно к строительству забора. Работы включают:
- Разметку ограждения. Ее ведут по натянутому между колышками, вбитыми в углах участка, шнуру. Это позволит устранить погрешности из-за неровности поверхности. Опоры размечают на расстоянии от 2 до 3 м, так, чтобы обеспечить равномерное распределение по каждой стороне.
- Подготовка мест для установки опор. Для этого необходимы ямы по бетонирование. Глубина их определяется по глубине промерзания грунта и должна превышать последнюю на 100-200 мм. В Средней полосе достаточно глубины 1.2-1.3 м. Оптимальный диаметр превышает на 100-150 мм диаметр опоры – так обеспечивается необходимая надежность при минимальном расходе бетона. Для подготовки ям лучше использовать бур, иначе, при ручной выемке грунта, это потребует значительного времени.
- Установку опор. На дно ям засыпают щебень или песчано-гравийную смесь, трамбуют. Толщина подушки должна составлять порядка 100 мм. Устанавливают трубу и забивают ее в грунт. Отвесом контролируют вертикальность установки. Первыми устанавливают угловые опоры, между верхними точками натягивают шнур уровнем, чтобы он был строго горизонтальным. После этого забивают промежуточные опоры, добиваясь их высоты строго по протянутому шнуру. Забитые опоры фиксируют в ямах распорками.
- Бетонирование опор. Опоры в ямах заливают бетоном – смесью цемента, чистого песка, мелкого щебня и воды в соотношении 2х4х8х1 (для цемента М400). Бетонирование ведут в 3 приема, заполняя яму каждый раз на треть и утрамбовывая смесь арматурой. После бетонирования первой трети убирают распорки. Постоянно контролируют вертикальность столбов отвесом. После окончания бетонирования работы прекращают до набора бетоном прочности (хотя бы на 1 неделю – до 50% или на 2 недели – до 70%).
- Монтаж лаг. Количество поперечин определяют по длине планок – при высоте забора менее 1.7 м используют 2 лаги, более -3. Лаги крепят на опорах на высоте 200-300 мм от края планки (нижнюю и верхнюю) и посередине между ними. Т.е. при высоте забора 1.5 м размещают лаги на расстоянии 200-300 мм (нижная) до 1200-1300 мм (верхняя) от земли. Контролируют уровнем горизонтальность. Крепеж на поры осуществляют сваркой или винтами с использованием X-кронштейнов.
- Защитную покраску каркаса. Снимают капроновый шнур, зачищают точки сварки от окалины и ржавчину на всем протяжении, наносят 2 слоя грунта и краску выбранного цвета. Оставляют до высыхания.
- Монтаж ламелей. Раскладывают секцию на земле (если заполнение ведется планками одной высоты этот шаг можно пропустить). Размечают первую ламель на расчетном расстоянии от опоры, крепят. Аналогичным образом поступают со второй стороны пролета. Размечают оставшийся промежуток по количеству ламелей. По очереди крепят все планки, контролируя в процессе установки вертикальность отвесом и уровень установки по натянутому между опорами шнуру. Для крепления используют кровельные саморезы с герметизирующими резиновыми прокладками.
- Монтаж защитных колпаков на опоры.
В таком же порядке собирается горизонтальный забор. Отличие только в том, что лаги для него не устанавливаются, а монтаж ведется непосредственно на опоры.
Можно ли обойтись без бетонирования опор?
Можно, но необходимо обеспечить устойчивость ограждения при ветровой нагрузке. Для этого придется или забить трубы на бОльшую глубину, или установить винтовые сваи.
Допускается ли монтировать ламели евроштакетника вплотную?
Конечно, и такой забор очень интересно смотрится. К сожалению, он при этом в значительной степени теряет свои особые преимущества – свето- и воздухопроницаемость.
Подойдут ли для монтажа планок заклепки?
Во-первых, такой монтаж на квадрат или трубу очень неудобен, во-вторых не обеспечивает защиту от коррозии в местах соединения. Это же касается и пресс-шайб.
Не следует ли увеличить размеры опор для забора-шахматки?
Забор-шахматка, хоть и имеет бОльшую парусность, вполне устойчив на опорах 60х60 или трубе диаметром 60мм.
На какую глубину вбивать опоры перед бетонированием?
Нижний край трубы должен уйти в подушку и грунт на 200-300 мм.
Забор из евроштакетника своими руками – отличный вариант для внутреннего зонирования участка и внешнего ограждения. Он отлично выглядит, долговечен и обладает такими достоинствами как свето- и воздухопроницаемость.
Установка опор
Простая работа – сваи вкручиваются в грунт. Если используются трубы, то выкапываются лунки, после чего поставленная опора засыпается твердыми фракциями (щебень, кирпичный или бетонный бой), вся масса утрамбовывается и заливается цементным раствором. Для ворот и калитки целесообразно установить «свои», персональные столбы.
При использовании труб желательно к нижнему торцу приварить металлическую пластину. Она поможет более прочно зафиксировать опору в грунте.
Кроме этого, нужно подумать и о том, как герметизировать верхние торцы столбов, иначе в них начнет скапливаться вода. Варианты – наварить кружки из металла, установить пластиковые «заглушки».
Как выбрать качественный забор советы и нюансы
Качественная ограда требует повышенного внимания к выбору её составляющих частей. Чтобы подобрать подходящее сырье, нужно уточнить ряд параметров, характеристик:
- место расположения объекта строительства (оживленный район либо сельская местность);
- индивидуальные параметры объекта (ограждение частных владений, многоэтажного дома, огорода, иных строений);
- внешний особенностей (участка, сроков для работ, наличия или отсутствия оживленного движения транспорта);
- особенностей запланированных работ (реконструкции. реставрации, капитального ремонта, возведения с нуля);
- создание сметы и её параметров.
Чаще всего, потребители выбирают глухую конструкцию, возводимую с использование профильного листа. Конструкция отвечает высоким требованиям ветровой нагрузки, её можно дополнительно утяжелить бетонными или поливинилхлоридными блоками, закрепить штырями из арматуры. Когда строение проходит недалеко от инженерных сетей, возведение проходит с предварительным монтажом фундаментных блоков.
Способы монтажа евроштакета
Слева – одностороннее заполнение, справа – двустороннее
Чтобы получить глухую ограду и полностью закрыть усадьбу от посторонних глаз, следует брать планки длиной от 1,8 м. Фиксация выполняется на дистанции 3‒5 см от земли.
Если участок можно оставить открытым, то хватит штакетин длиной 1,25‒1,5 м. Фиксация проводится с зазорами.
Разберем подробнее, какие есть типы монтажа планок к забору.
Односторонний (с лицевой стороны)
Стандартный способ крепежа материала в вертикальном положении. Для фиксации не нужно опыта и строительных навыков.
Размер просветов подбирается индивидуально в зависимости от того, хотят хозяева сделать ограду полностью прозрачной или нет.
Стандартная дистанция между планками ‒ это до половины их ширины. Но допустим шаг большей или меньшей величины.
Такой забор чаще всего делается в одном цвете. Но красиво смотрится и двухцветная конструкция, когда штакетины в одном тоне, а столбики и лаги – в другом.
Двусторонний (шахматка)
Есть и другое название ‒ двухрядный.
С этой целью расстояние между штакетинами делают немного меньше их ширины. Ограждение выходит сплошным. Все, что происходит за пределами ограждения, просматривается только под определенным углом.
Если хозяева хотят получить цельное глухое полотно, штакетины крепят внахлест так, чтобы каждая из планок перекрывала другую минимум наполовину.
Горизонтальный
Встречается реже, чем вертикальный монтаж. Фиксация планок проводится как в один, так и в два ряда.
Забор получается необычным на вид. При двухстороннем крепеже ограждение выходит полностью глухое.
Большинство производителей выпускают штакетины длиной не более 1,8 м. Если шаг между столбами будет больше, то придется заказывать планки нужного размера за отдельную плату.
Чтобы сэкономить, можно просто ставить чаще стойки.
На картинке выше пример готового забора из металлоштакетника с использованием техники горизонтального монтажа планок на столбах из кирпича.
Рекомендации по проектированию
Перед началом строительства надо определиться с желаемой высотой и толщиной ограждения. Если забор возводится исключительно в декоративных целях, его можно построить и в половину кирпича, размещая элементы длинной гранью вдоль ограждения. При строительстве в целый кирпич, изделия можно выкладывать длинной стороной поперек забора.
Если же ограждение будет выполнять защитную роль, его лучше строить в 1,5-2 кирпича. Высоту конструкции выбирайте самостоятельно. Она может варьироваться в довольно широких пределах – от 50 см до 3,5 м и более.
| Наименованиее | Средняя плотность, кг/м3 | Пористость, % | Марка морозостойкости | Марка прочности | Цвет |
|---|---|---|---|---|---|
| Кирпич полнотелый | 1600-1900 | 9 | 15-50 | 75-300 | красный |
| Кирпич пусотелый | 1000-1450 | 6-8 | 15-50 | 75-300 | от светло-коричневого до темно-красного |
| Кирпич пустотелый “сверхэффективный” | 1100-1150 | 6-10 | 15-50 | 50-150 | оттенки красного |
| Кирпич облицовочный | 1300-1450 | 6-14 | 27-75 | 75-250 | от белого до коричневого |
| Кирпич облицовочный глазурованный или ангобированный | 1300-1450 | 6-14 | 27-75 | 75-250 | любой |
Чтобы готовый забор был более устойчивым и жестким, он возводится не сплошной кладкой, а в виде столбов с простенками между ними. Обычно столбы выкладываются с 2,5-6-метровым шагом, в соответствии с выбранной толщиной и высотой стен. Дополнительные кирпичные столбы обязательно выкладываются в местах обустройства ворот и калиток.
Определитесь со всеми вышеперечисленными моментами и подготовьте чертеж забора с указанием точных размеров каждого элемента конструкции. Чертеж позволит вам максимально точно рассчитать необходимое количество материалов и лучше ориентироваться при выполнении кладки.
Забивка при помощи «бабки»
Если забор планируется легкой конструкции, но значительной высоты (от 1,5 до 3 метров), использование кувалды при забивании становится затруднительным мероприятием. В данном случае забить профильную трубу в землю под забор поможет специальное приспособление, называемое в народе «бабка».
Механизм устройства простой, собрать его может каждый из подручных материалов:
Основой «бабки» является метровая труба с внутренним диаметром чуть больше поперечного размера забиваемой опоры. Она должна легко одеваться на столб.
«Бабка» своими рукамиИсточник fb.ru
- С одной стороны трубы приваривают круг из металла, а также, с целью максимального утяжеления конструкции, дополнительные металлические элементы. В идеале «бабка» должна весить от 10 до 30 кг. Чем тяжелее устройство, тем проще и быстрее забить стойку в землю.
- При приварке металлического круга рекомендуется располагать круг не на конце трубы, а с углублением на несколько сантиметров внутрь. Полученный «стакан» заливают расплавленным свинцом. Эта процедура максимально утяжелит конструкцию.
- Для удобства использования прибора к краю трубы без утяжеления приваривают две металлические ручки размером до 1,5 метров в длину.
Забивка столбов «бабкой»Источник ytimg.com
Технология забивки столбов бабкой проста. Опору устанавливают в нужное место. На верхнюю часть надевается «бабка». Забивать лучше вдвоем. За приваренные ручки механизм поднимают на высоту около полуметра и резко опускают, прилагая при этом определенные усилия. Труба опускается по опоре и посредствам свинцового утяжеления забивает столб в землю.
Кирпичные столбы
Забор с опорами из кирпича имеет ряд преимуществ:
- красивая внешность;
- устойчивость к воздействиям окружающей среды;
- если ограждение оснащается распашными или откатными воротами для транспортного средства, то кирпичные опоры будут самой крепкой основой;
- возможность замены материала между пролетами.
Из отрицательных моментов можно отметить трудоемкость кладки и высокие затраты на покупку материала.
Выбор кирпича
Сегодня существуют такие виды кирпича:
- силикатный;
- керамический;
- клинкерный;
- гиперпрессованный.
Традиционный вариант – керамический и силикатный. Для изготовления первого используется глина, для второго – кварцевый песок. Оба кирпича являются влагостойкими и наделены высокой прочностью.
Наиболее прочный – клинкерный кирпич. Он способен выдерживать до 150 циклов заморозки/разморозки, имеет разнообразные цвета и оттенки. Постройки из клинкера не утрачивают внешний вид и прочность на протяжении 100 лет. Основной минус материала – высокая цена.
Гиперпрессованный кирпич также имеет высокую прочность. Любой из перечисленных видов подходит для постройки забора на ленточном фундаменте с кирпичными столбами, а как сделать такое ограждение своими руками — поможет пошаговая инструкция с фото.
Возведение столбов
Чаще всего столбы из кирпича строят в 1,5 или 2 кирпича. В первом случае сечение столба получается 38х38 см, во втором – 51х51 см, при этом высота может составлять 3 м. Кладку ведут с перекрытием швов в каждом последующем ряду.
Перед началом кладочных работ по поверхности фундамента расстилают слой рубероида, который будет служить гидроизоляцией: он предотвратит впитывание влаги из земли кирпичной кладкой, что впоследствии может привести к разрушению материала.
Затем размечают места, где предполагается устанавливать колонны. По размеру столба наносят раствор слоем 10 мм, на который укладывают первый ряд кирпичей. Чтобы кладочный раствор высыхал медленнее, кирпичи перед использованием окунают на несколько секунд в воду.
Раствор для кладки кирпича готовят из песка и цемента в соотношении 3:1.
Уложив кирпич, его выравнивают резиновым молотком, контролируют горизонталь строительным уровнем. Кладку второго ряда ведут по аналогии с первым, но со смещением на полкирпича, чтобы перекрыть нижний шов. Контролируют размеры опоры рулеткой и при необходимости смещают кирпич молотком. Дальнейшая кладка выполняется аналогичным образом до нужной высоты.
На этапе возведения столбов нужно выбрать материал для пролетов. Если будет использоваться профлист, кованые решетки, дерево, то в кирпичные опоры необходимо вмонтировать закладные элементы для горизонтальных планок.
Этапы установки забора из металлического штакетника своими руками
Рассмотрим порядок сборки ограды со столбами из профильных труб на ленточном фундаменте. Нам потребуются:
- сварочный аппарат с защитной маской, электродами;
- оцинкованные саморезы (обычные железные быстро поржавеют);
- штыковая лопата;
- профилированные трубы для столбов размерами 60*60 см;
- трубы для горизонтальных лаг – 2*4 см;
- рулетка;
- отвес;
- доски для опалубки;
- цемент, щебень, песок;
- бетономешалка или строительный миксер;
- шнур;
- шуруповерт;
- отвертка.
Весь объем работ можно выполнить одному, но гораздо проще справиться с процессом вдвоем, поэтому по возможности найдите помощника.
Фундамент
По завершении подготовительного этапа можно приступать к разметке. Выполняется она с помощью деревянных колышков и веревки. Колышки вбиваются в грунт в местах расположения опор, и между ними натягивается веревка.
Монтаж столбов
Если вы выбрали металлические опоры, помните, что они нуждается в защитной обработке от коррозии, а чтобы сделать их более красивыми, перед установкой рекомендуется покрасить их в тон штакетника.
О защитных средствах, красках и порядке их нанесения подробно написано тут: «Выбор краски и способы окрашивания забора из металла».
Крепление лаг
В качестве поперечных лаг берут трубы квадратного или прямоугольного сечения и приваривают к столбам.
Фото: привариваем лаги к металлическим столбам Для заборов высотой до 1,5 м хватит двух лаг. При большей высоте количество лучше увеличить до трех штук. В этом случае ограждение будет хорошо справляться с любыми ветровыми нагрузками.
Верх столбов, края лаг защищают заглушками, можно пластиковыми. Так, внутрь труб не попадет влага.
Установка металлоштакетника
Есть 2 варианта фиксации планок:
- Саморезами. Брать стоит только оцинкованные, иначе обычные после первого дождя начнут ржаветь. Каждую планку с обоих краев крепят саморезами к горизонтальным лагам. Если лаг две, то на 1 планку хватит 4 саморезов. Когда их 3, нужно 6 саморезов. Количество элементов крепежа может быть и меньше, но в этом случае забор получится легко разобрать. Преимущество саморезов – скорость сборки. Недостаток – легко откручиваются, что упрощает для злоумышленников проникновение на участок.
- Заклепками. Принцип монтажа и количество деталей аналогично предыдущему типу, но занимает больше времени. При этом разобрать забор можно будет только с внутренней стороны участка, а наружная часть конструкции остается полностью защищенной.
Независимо от выбранного типа все элементы крепежа подбираются под цвет штакетника.
Особенности выбора материалов для столбов и секций
Кирпич для столбов забора нужно выбирать внимательно, и подойти к вопросу выбора ответственно, так как от него зависит прочность всей конструкции. Чаще всего применяется две наиболее популярные разновидности кирпича, особенности каждой из которых стоит рассмотреть подробнее.
| Разновидность кирпича | Достоинства | Недостатки |
| Гладкий облицовочный кирпич | · доступная цена; · эстетичный внешний вид | · низкая прочность и износостойкость (спустя несколько лет облицовка начинает терять частицы лицевого слоя и крошиться); · плохая сопротивляемость негативным воздействиям окружающей среды (перепады температур, ветер и осадки могут значительно ускорить износ материала). |
| Фактурный («скала») – это декоративный кирпич | · высокая износостойкость; · высокий уровень прочности; · хорошая сопротивляемость агрессивным воздействиям окружающей среды. | · высокая стоимость |
В качестве компромиссного варианта часто используют сочетание сразу двух видов кирпича – это позволяет возвести надежные и красивые столбы из кирпича без лишних затрат.
Приняв решение обустроить на своем участке забор со столбами из кирпича, нужно также определить, из какого материала будут выполняться секции. Существует целый ряд распространенных вариантов, например:
- Кованые решетки – это стильно, изящно, прекрасно подходит под кирпич, но очень дорого.
- Природный камень + кирпич + ковка – эффектный внешний вид, высокая прочность. Однако ценовая категория такого решения – выше средней. Чтобы сэкономить, можно выбрать решетки минимально возможной площади – они в любом случае будут выглядеть красиво.
- Кирпич + ковка + элементы из профлиста – неудачное сочетание. При хороших показателях прочности и долговечности, такой вариант выглядит странно и нелепо. Элементы из профлиста с кирпичными столбиками будут сочетаться приемлемо (но дешево), если от ковки отказаться.
- Кирпич + древесина – красиво и недорого. Эти материалы прекрасно сочетаются, что делает такую комбинацию одной из самых популярных.
- Штакетник – обычно используется деревянный, но в последнее время все большую популярность набирает металлический профнастил, который намного прочнее, при этом выглядит не менее эстетично.
Выбор материала для заполнения секций напрямую зависит как от эстетических предпочтений и финансовых возможностей владельца, так и от стиля оформления зданий и сооружений на ограждаемом участке.
Разновидности
Если планируется возведение ограждения полностью из кирпича, то стоит понимать, что оно будет напоминать строение из средневековья. Помимо этого, необходимо готовиться к большим финансовым затратам.
Если возводить кладку только в половину кирпича, то она будет ненадежной и по истечению некоторого времени разрушится. Рекомендуется возводить кладку в один кирпич, используя в качестве армирования металлические пруты либо сетку.
Подготовка к заливке фундамента
Если произвести расчеты материала, который уйдет на ограждение 6 соток, то этого хватит для возведения дома.
Заборы из кирпича и профнастила пользуются популярностью, они являются экономичными и стильными. Так как профнастил — это парусный материал, то для него требуется установка надежных опорных элементов. В качестве скелета используют кирпичные столбики для забора из профнастила.
Как выбирать
Существует большое разнообразие кирпича и профлиста, используемых для строительства ограждений. Зачастую используется остаток кирпича, который остается после строительства дома. Если остались отходы и битый материал, то его можно использовать для проекта фундамента, что позволит существенно сэкономить на вывозе строительного мусора.
Силикатный белый кирпич идеально подойдет для темного профнастила. Если проявить фантазию, то можно в определенном порядке сочетать цвета.
Выбирать профнастил можно не только по размеру, но и по цветовому решению. Если возникнет необходимость, то можно самостоятельно произвести покраску материала в любой оттенок.
Этапы монтажа забора из штакетника
Самая ответственная и основная работа – монтаж всех комплектующих и основных материалов. Установка любого вида евроштакетника для забора – трудная задача, для решения которой нужен строительный опыт, сноровка и дорогостоящий инструмент. Весь цикл постройки забора можно разделить на три разных этапа.
- Выбор конструкции и рейки.
- Разметка и расчет материала.
- Монтаж.
Выбор конструкции и рейки
Конструкция может иметь самый разный характер. Например, штакетник может обладать разной высотой, образуя при этом волну. Если не нужно, чтобы соседи и прохожие просматривали двор, то штакетник можно прикрыть листом профнастила. Часто под евроштакетник помещают специальную сетку, которая немного защищает от сильных порывов ветра и улучшает внешний вид. Кроме того, элементы штакетника можно разместить в шахматном порядке. Такая конструкция будет смотреться необычно, защитит от ветра и любопытных глаз. Можно пойти нестандартным путем и установить материал под определенным углом. Некоторые дизайнеры пошли еще дальше, размещая на основе настоящие узоры.
Фото забора из евроштакетника с защитной сеткой Источник tomast-zkm.i58.ru
Разметка и расчет материала
Любое строительство не может обходиться без точных расчетов и разметки. Перед тем как рассчитать стоимость материала и его количество, нужно понять, на каком расстоянии друг от друга будет располагаться материал, какая часть участка будет закрыта, и какой будет выбран вид установки.
Штакетник обычно размещают с небольшим зазором. Размещать материал можно практически на любом расстоянии, но соблюдая единственное правило: запрещено делать зазор больше, чем ширина самой штакетины. Если не придерживаться данного правила, будут большие зазоры. Всю работу, скорее всего, придется переделывать.
Также нужно определиться с размером пролетов. Как и в предыдущих расчетах, нет каких-либо строгих стандартов. Ширину пролета можно регулировать самостоятельно, соблюдая симметричность. В некоторых случаях можно обойтись и без промежутков.
Монтаж
Кажется, что установка забора – дело не сложное. Но на самом деле, когда доходит дело до практики, появляются некоторые сложности, с которыми знаком только профессионал. Условно весь монтаж можно разделить на две части – закладывание основания и сборку каркаса.
Правильный монтаж евроштакетника: схема Источник zaborgrand.ru
Закладывание основания
Первое, что нужно сделать, — просверлить ямы под опоры. Легче всего использовать бензиновый бур, который выполняет аккуратные и точные отверстия. Идеальная глубина для каждой ямы – 800 мм. Далее можно приступать к установке столбов.
Уплотнение штыря выполняется двумя способами – заливкой бетона и засыпанием щебня. Во втором случае следует углублять штырь на 200 мм в почву
Перед началом заливки бетона или уплотнением щебнем важно сделать подушку из песка глубиной 100мм. После того как столбы будут прочно стоять и иметь крепкое основание, устанавливают поперечные рейки
Сборка каркаса
Есть два варианта установки. Сварка и крепления Х-соединителями. Каждый из способов имеет преимущества и недостатки. Например, сварка имеет более аккуратный вид и прочное соединение. Но при этом нужно заново грунтовать и красить места соединения. Если все сделано по технологии, то ржавчина появится нескоро. Крепления на болтах не требуют специального оборудования и покраски мест соединения. Но в то же время страдает прочность. Через несколько десятилетий конструкция начнет разрушаться.
Установка евроштакетника
Варианты расположения евроштакетника Источник garet.ru.net После установки каркаса на лаги монтируются листы штакетника. Использовать можно как кровельные саморезы с резиновой прокладкой, так и заклепки. Именно кровельные крепежи способны выдержать агрессивные условия окружающей среды. Резиновая прокладка также защитит место отверстия в самом листе штакетника. Минусом такой конструкции является громоздкая конструкция и легкий демонтаж (возможна кража). Заклепки, в свою очередь, компактны и защищены от дождя (специальная модификация). Но заклепки сложно подобрать под цвет забора, так как в основном выпускаются только стальные версии. Также они плохо защищают места соединения от влаги. Для монтажа потребуется специальный пистолет.
После монтажа листов и установки всех заглушек забор-евроштакетник можно считать завершенным.
Делаем фундамент
Приступаем к обустройству фундамента.
Первый шаг. Роем траншею. Ширину выдерживаем на 60-70 мм шире будущей кладки. По глубине делаем не менее 80-100 см – кладка будет весить довольно много, поэтому лучше перестраховаться. Стены и дно ямы выравниваем.
Траншея
Второй шаг. Засыпаем дно траншеи 10-сантиметровым слоем песка. Тщательно утрамбовываем подушку. Песок будет выполнять функции дренажа и амортизатора при сезонных подвижках почвы.
Третий шаг. Устанавливаем опалубку. Выставляем доски так, чтобы после заливки бетона верхняя грань основания была идеально ровной.
Четвертый шаг. Армируем фундамент. Для этого связываем стальные прутки с помощью проволоки в сетку по размерам фундамента. Укладываем готовую сетку на утрамбованную песчаную подушку.
Опалубка и армированиеУсадочные трещины в кирпичной кладке забора. Отсутствует армирование кирпичной кладки, осадка фундамента. Дальнейшее разрушение кладки ускорится
Пятый шаг. Заливаем траншею бетоном. Раствор покупаем или готовим из порции цемента, 4-5 порций щебенки, 2-3 порций песка и воды. Поверхность заливки тщательно выравниваем и протыкаем арматурой в нескольких местах для удаления лишнего воздуха. Заливке даем 3-4 недели на набор прочности. Опалубку можно демонтировать минимум через 10 дней после заливки. В жару проливаем бетон водой для предотвращения его растрескивания.
БетонированиеФундаментФундамент
